СТРОЙСЕРВИС-строительство фундаментов под ключ

Строительная компания Стройсервис-стройте вместе с нами!

Звоните 066 110-61-17, 068 874-7654

Строительство фундаментов ленточных монолитных в Днепре

Стоимость работ по строительству фундаментов - 950 грн/м3. В цену входит весь комплекс работ на 2019 г.

Строительство ленточного монолитного фундамента для дома Строительство фундамента ленточного монолитного для коттеджа шириной 400 мм Строительство фундамента ленточного для забора

Стоимость строительства фундамента с материалами на 2019 г.

Стоимость фундамента с материалами и гидроизоляции согласно ДБН

Как правильно утеплить дом?

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента?

Строительство подпорных стенок

Переходим к стоимости строительства дома под ключ

Опалубка из доски, выставленная для изготовления ленточного фундамента Строительство фундаментов наша бригада производит на основании строительных норм и правил – СНиП, ДБН, согласно выполненных проектов и опыта. Поэтому описания строительных процессов, изложенных здесь, имеют ссылки на нормативную строительную документацию. Мы специализируемся на строительстве фундаментов для домов и коттеджей. Также строим дома под ключ – от фундамента до кровли.

И поэтому здесь хочется рассказать и поделиться опытом с теми жителями Днепропетровска и области, которые намерены начать строительство или обзавестись такой приятной недвижимостью как частный дом. Зная, как правильно должен быть сделан фундамент, вы сможете контролировать ход строительства, самостоятельно посчитать стоимость фундамента, выбрать один из видов фундамента. А в случае покупки готовой недвижимости, вы будете знать на что обращать внимание при выборе частного дома. Как правильно построить фундамент для дома?

Как эффективно утеплить ленточный фундамент?

Мы готовы качественно выполнить все виды работ, описанные на данном сайте. Перечислим эти работы:

Схема границ траншеи и схема осей под ленточный фундамент

Фундамент – это самая ответственная и дорогая часть строительства. На фундаменте нельзя экономить, ведь в случае возникновения проблем, придется понести существенные затраты, не сопоставимые с первоначальной стоимостью. Для того чтобы не повторять ошибок других, ниже вы сможете прочитать о ходе строительства фундамента, узнаете много нюансов, возможных проблемах и причинах их возникновения.

Существуют множество видов фундамента. Мы рассмотрим самые распространенные - ленточный и плитный. В свою очередь ленточные фундаменты бывают ленточный щелевой, ленточный блочный, ленточный монолитный. Здесь мы рассмотрим самый распространенный - ленточный монолитный щелевой.

Все данные о ходе строительства фундамента под дом, расчет фундамента, включая стоимость бетонных работ и стоимость материалов, основаны на данных практически выполненных работ и фактически закупленных материалов в ценах на начало 2019 г. в г. Днепр, Днепропетровск.

Строительство ленточного фундамента 8 х 10 м – 1900 грн за 1 м.пог. на 2019 г

Данный фундамент называется щелевой, так как опалубкой для него служит грунт выкопанной траншеи. Если грунт песчаный или свеже отсыпанный, то тогда необходимо рыть котлован и выставлять опалубку на всю высоту фундамента, т.к. такой грунт будет осыпаться. Если грунт глинистый, слежавшийся, то для фундамента одно - двухэтажного дома копаем траншею, армируем, довыставляем до нужного уровня опалубку и бетонируем. Стоит отметить, что бетон не должен контактировать с грунтом, т.к. часть влаги из бетона забирает грунт и бетон теряет марку. Для это опалубку оббивают плёнкой так, что она покрывает стены траншеи до самого дна.

Траншея под щелевой ленточный фундамент, отсыпанная щебнем 100 мм Строительство начинается с разметки будущего дома – геодезия. Используем в качестве кольев арматуру и разметку проводим с помощью двух рулеток. Предварительно вычисляем диагонали по формуле а² + b² = c². Здесь a и b стороны нашего фундамента, а с – диагональ. Чтобы углы нашего дома были прямыми, надо чтобы диагонали были равны. Например: размер нашего дома 8 на 10 метров. Тогда диагонали равны – 12,81 метра. Откладываем 10 метров и забиваем два кола. Затем одной рулеткой откладываем восемь метров, а другой 12,81. На месте пересечения рулеток забиваем кол – угол получился идеально прямой. Точно также откладываем вторую диагональ. Итак, у нас забито четыре кола-это наружные размеры нашего фундамента.

Также внутри дома есть стена фундамента длиной 10 м. При ширине дома более 6 м, обязательно наличие несущей средней стены, которая будет опорой для перекрытий и кровли дома. Это связано с тем, что максимальная длина деревянного бруса перекрытия 6 м, но даже если перекрытие будет железобетонным, целесообразно изготовить среднюю несущую стену для равномерного распределения нагрузки.

Для расчётов, нам необходимо знать длину фундамента которая составляет 46 м.пог. Зная длину мы считаем количество арматуры, доски и бетона. Например, у нас 6 рядов арматуры д.12 – значит на фундамент надо: 46 м. х 6 рядов +10 % = 304 м, где 10 % - это арматура на нахлёсты и дополнительное усиление углов каркаса.

Далее выносим оси дома таким образом, чтобы они не мешали при дальнейшем ходе строительства – примерно на 1-2 метра от края траншеи. Осью будем считать центр стены фундамента. Ширину фундамента делаем 400 мм, глубину - 900 мм. По углам дома забиваем колья и натягиваем капроновую нить и получаем видимые контуры для рытья траншеи. Для нашей климатической зоны, глубина промерзания грунта составляет 900 мм, но это при самых худших условиях. Если глубина залегания грунтовых вод превышает 3 метра, а почва песчаная, то даже при продолжительных морозах почва вряд ли промерзнет на глубину более 500 мм. Но мы договорились, что на фундаменте не экономим и будем делать все по правилам.

Армированный каркас для фундамента коттеджа Внизу траншею уширяем до 600 мм, для увеличения площади основания. Дно траншеи отсыпаем песком толщиной 100 мм и затем щебнем - 50 мм. Проливаем щебень с песком водой и уплотняем вибро трамбовкой за 2 прохода. Здесь щебень расклинивает песок, тем самым достигается максимальная плотность основания.

Связываем арматуру между собой очком 200 х 400 мм, расстояние от низа плиты 50 мм. Вяжем вязальной проволокой диаметром 1,2 мм. Для того, чтобы арматура в бетоне работала необходимо, чтобы расстояние от арматуры до края бетона была не менее 30 мм. Чтобы соблюсти расстояние армокаркаса от основания, устанавливаем его на специальные пластиковые стульчики, на практике кирпичи расколотые на 4-6 частей. Чтобы при заливке можно было удобно контролировать уровень бетона, забиваем в грунт арматуру в одном горизонтальном уровне через каждые 3 м. Стены траншеи покрываем полиэтиленовой плёнкой. Далее завозим бетон марки М250 подвижностью П4. Подвижность П3 и П4 означает, что бетон будет удобно укладываться и делать ровную стяжку без особых усилий. Желательно заказать W6 - коэффициент водонепроницаемости бетона. Это способность бетона не пропускать воду под давлением. Чем выше W, тем меньше в бетоне пор, через которые вода попадает внутрь его.Заливаем по периметру фундамента основание толщиной 200 мм , армируя его арматурой 10. Назначение этой плиты - равномерное распределение нагрузки от дома на грунт, что исключат проседание фундамента. Во время заливки производим уплотнение вибратором.

Для того, чтобы принять бетон необходимо 3 человека. Один держит лоток и дает команды водителю бетоновоза, а двое других растягивают бетон лопатами. Стараемся, чтобы первоначальный уровень бетона был чуть ниже уровня на арматуре, а в конце заливки(после уплотнения) необходимо лопатами добавить до нужного уровня. Бетон обязательно уплотняем вибротрамбовкой - для повышения плотности. Однако надо не переусердствовать, так как если бетон долго трамбовать, то он расслаивается на воду, цемент, песок и щебень. Так же расслоение может произойти, если бетон будет падать с высоты более 0,5 м. Чтобы этого не произошло - подаем его по лоткам или специально сколоченным для этого щитам. Бетон равняем граблями и затем изготовленным из досок правилом, которым одновременно происходит уплотнение бетона.

Заливка подушки - основания под фундамент высотой 200 мм По истечении 5-7 дней начинаем изготавливать армокаркас из арматуры 12 и 8 мм. Затем сбиваем щиты и выставляем опалубку высотой 300 мм. Если участок под наклоном, то высоту опалубки делаем выше так, чтобы уровень бетона был ниже на 50 - 100 мм, чем уровень опалубки. Щиты устанавливаем по натянутой веревке и контролируем диагональ (равна 12,81 м). Щиты крепим распорками и развариваем арматурой через каждый метр. Уделяйте много внимания креплению опалубки и не жалейте на это материалов, иначе опалубку разорвет, что приведет к потери бетона, времени, эстетической красоты фундамента. Армированный каркас состоит из 6 продольных рядов арматуры 12(2 ряда снизу, 2 ряда посередине и 2 ряда сверху)и вертикальных рядов арматуры диаметром 8 мм. Связываем арматуру очком 300 на 300 мм. Расстояние между рядами берем по 300 мм. Заказываем бетон марки М 250 П4 W6. Рассчитываем количество бетона для армированного основания (плиты) - V=4 м.куб, количество бетона для фундамента шириной 400 мм - V=14,4 м.куб. Заказываем в каждом случае на 0,3-0,6 м.куб больше, т.к. возможны потери бетона и недопоставка со стороны бетонного узла. Итак принимаем 4 и 15 м.куб бетона соответственно.

Категорически запрещено добавлять воду в бетон, т.к. в этом случае не только понижается марка бетона, но и бетон потрескается. Воду можно добавлять только с добавлением определённого количества цемента и присадок. Расчёт этот сделает Вам подрядная организация. Но лучше всего сразу заказать на заводе бетон пластичностью П4 или П5.

Установка опалубки из доски под фундамент ленточный, высотой 1,8 м Принимаем бетон силами трех рабочих. Перед заливкой бетона делаем смесь клея СМ-11 с водой и смазываем поверхность основания тонким слоем. Это делается для того, чтобы свежий бетон приклеился к плите и чтобы устранить пустоты на границе их примыкания. Бетон заливаем на 5-10 мм ниже отмеченного уровня, по причинам описанным выше, а затем, в конце приема бетона, лопатами добавляем до требуемого уровня.

Через 28 дней, после набора проектной прочности согласно СНиПа, снимаем опалубку и зачищаем неровности болгаркой с алмазным диском. Если поверхность бетона высохла, то можем приступать к гидроизоляции. Цель гидроизоляции фундамента - защита фундамента от агрессивных сред(воды, водяного пара). Выбор гидроизоляционных материалов велик. Рекомендую выбирать материалы известных производителей. Я использую мастику и покрываю фундамент валиком за 2 прохода. В случае когда строим щелевой фундамент, то гидроизоляция не проводится. В место этого в бетон добавляется гидроизолирующая добавка, которая делает невозможным проникновению влаги в бетон. Гидроизолирующая добавка представляет из себя соли которые, произростая внутри бетона, заполняют своими кристаллами поры. Всё это называется – первичная гидроизоляция.

Расчет стоимости ленточного фундамента.

Стоимость строительства фундамента складывается из стоимости работ и стоимости материалов.

Стоимость бетонных работ по строительству ленточного фундамента 19,6 х 950 = 18620,00 грн. Где 19,6 - общий объем бетона, м.куб, 950 - стоимость работ по устройству фундамента на 1 м3 бетона, грн. Стоимость бетонных работ является средней по г. Днепр, Днепропетровск. Строительство фундамента ленточного монолитного под коттедж

В состав работ входит:

Стоимость материалов рассчитываем исходя из средних цен на материалы по г. Днепропетровск, Днепр на 2019г. Исходя из ниже приведенного расчета, стоимость материалов составляет 68818 грн. Бетонное основание для ленточного фундамента

Стоимость материалов для строительства фундамента ленточного:

Заливка бетона для фундамента ленточного в опалубку, высотой 1,8 м

Здесь можно добавить, что если использовать высокопрочную арматуру марок Ат500с или Ат600с-сварная, Ат600к или Ат800к - коррозионностойкая, то это повысит прочность железобетонной конструкции. Тоже касается и применение высокопрочных марок бетона М 400 и М 500 с W6-10. В данном случае, в слабо агрессивной среде, гидроизоляцию фундамента можно не делать, т.к. сам бетон имеет большое количество цемента, который образует соединения, заполняющие поры бетона. Кроме того, такой бетон имеет большой запас прочности, и при проникновении влаги внутрь бетона или на его поверхности, бетон не подвержен коррозионному разрушению. Но все таки гидроизоляцию делать нужно при агрессивной среде грунта, т.к. вода с примесями проникая в тело бетона, способствует коррозии арматуры, что ведёт к снижению прочности фундамента. При слабо агрессивной среде обмазочную гидроизоляцию можно не делать.

Можно и вовсе исключить обмазочную гидроизоляцию. Наиболее надёжным является применение кристаллообразующей гидроизоляционной добавки в бетон. Эта сухая смесь добавляется в бетон непосредственно перед заливкой. В процессе твердения в бетоне образуются кристаллы, которые заполняют поры и небольшие усадочные трещины. Это предотвращает попадание влаги в бетон даже под большим давлением. Такая добавка будет работать на протяжении всего срока службы бетона, в отличии от обмазочной гидроизоляции. Добавляется она из расчёта 1 кг на 100 кг цемента, т.е. 3 кг на 1 м3 бетона.

Итак, стоимость ленточного фундамента для дома 8 на 10 метров составляет 87438 грн. включая стоимость бетонных работ и стоимость материалов. Цены актуальны на начало 2019 г.

Цена строительства фундамента за 1 м.пог. с материалами под ключ составляет 1900 грн. Чем длиннее фундамент, тем ниже его стоимость.

Мы рассмотрели изготовление щелевого ленточного фундамента – бетон заливается в траншею, а опалубку довыставляем над грунтом до необходимого уровня.


Строительство ленточного фундамента согласно ДБН – 2530 грн за 1 м.пог. на 2019 г

Строительство ленточного монолитного фундамента высотой 1100 мм Другой вид ленточного монолитного фундамента – роется котлован под дом и бетон заливается в опалубку, сейчас очень популярен. Его необходимо изготавливать согласно строительных норм – ДБН. Такой фундамент, после разборки опалубки, есть возможность вскрыть обмазочной гидроизоляцией и утеплить пенополистиролом. Особенно это важно при наличии агрессивной среды в которой построен фундамент. Кроме того, под фундаментную ленту сооружается бетонное основание шириной от 0,6 до 1,2 м, что невозможно исполнить в случае с щелевым фундаментом. Ширину и толщину основания рассчитывает проектная организация. Ширина и толщина зависит от несущей способности грунта, веса конструкции и пр. В нашем случае ширина основания 600 мм, и высота 250мм. На основание необходимо 6,75 м.куб бетона Марки М 200 П 4.

При строительстве такого фундамента производятся следующие виды работ:

Как видим добавились дорогостоящие виды работ и механизмы. Пересчитаем стоимость изготовления ленточного фундамента с учётом данных изменений. Подготовка ленточного монолитного фундамента к гидроизоляции

Итого, стоимость ленточного монолитного фундамента построенного согласно ДБН в пересчёте на 1 м.пог составляет 2533 грн с учётом работ по гидроизоляции, а стоимость всего фундамента будет 116523 грн.

Это значительно дороже по сравнению со стоимостью щелевого фундамента. Для сравнения стоимости ленточного с блочным и плитным фундаментами будем брать эту цену. Большую роль в ценообразовании сыграла стоимость строительных работ по возведению опалубки. Чем выше опалубка, тем больше необходимо времени на её изготовление и крепление. В связи с большой массой бетона, такую опалубку необходимо дополнительно стягивать шпильками, досками, арматурой или проволокой во избежание всплытия и разрушения.

Утепление ленточного фундамента

Утепление ленточного фундамента экструдированным пенополистиролом При строительстве дома, современные архитекторы уделяют внимание не только прочности конструкции, но и комфорту дальнейшего проживания, а также уменьшению стоимости проживания в частном доме. Для этого в проектах предусматривается утепление фундаментов и других ограждающих конструкций, расположение окон относительно сторон света (например: окна больших помещений, витражи, стараются располагать с южной стороны – где зимой наибольшее количество солнечного света, и наоборот – помещения без окон или с маленькими окнами располагают с северной стороны, т.к. через окна дом теряет наибольшее количество тепла)

Согласно современных строительных норм по утеплению зданий – ДБН В.2.6.-31:2006 " тепловая изоляция зданий ", дома без подвала необходимо утеплять на глубину 0,5 м ниже уровня грунта, дома с подвалом – на глубину 1 м ниже уровня грунта. Эти нормы обязательны для выполнения строительными и проектными организациями при проектировании нового и реконструкции старого строительства. Утепление фундаментов позволяет уменьшить теплопотери через фундамент и пол, что в свою очередь удешевит дальнейшую эксплуатацию дома.

Как правильно утеплить дом?

Ведь при неправильном утеплении в доме может появиться сырость или запах плесени, а по прошествии нескольких лет утеплитель может прийти в негодность. Утепление стен дома из газобетона Вы можете прочитать по этой ссылке.

Если решили утеплить фундамент, то предварительно, если это требуется, его надо вскрыть гидроизоляцией. Гидроизоляцию применяют в зависимости от степени агрессивности среды. В слабо агрессивной среде фундамент можно дополнительно ничем не обрабатывать. Но обязательно необходимо добавить в бетон гидроизолирующие добавки, которые сделают бетон водоотталкивающим. Это называется первичная гидроизоляция.

При средне агрессивной и высоко агрессивной среде фундамент необходимо обмазать битумной мастикой и в качестве утеплителя приклеить на битумный клей экструдированный пенополистирол. Швы между плитами необходимо задуть пеной. Затем наносится гидроизолирующий клей с высокой адгезией к пенополистиролу, в который утапливается армирующая сетка. Затем сверху наносится штукатурка.

При наличии подвала фундамент утепляют двумя слоями экструдированного пенополистирола. Слои должны перекрывать стыки предыдущего ряда. Анкерами как правило крепят второй ряд, первый садят на битумный клей. Та часть которая выступает над грунтом дополнительно крепится пластиковыми анкерами. Затем наносится клей, в который утапливается армирующая сетка и штукатурится.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Гидроизоляция ленточного фундамента битумной мастикой в 2 слоя Для защиты бетона и арматуры от коррозионного разрушения применяют первичный и вторичный виды защиты. Первичная защиты заключается в применении специальных добавок при приготовлении бетона, а так же проектировании дополнительных конструкций, которые повысят коррозионную стойкость, стойкость от агрессивных сред. Вторичная защита применяется (согласно ДСТУ Б В.2.6.-145:2010 – Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии) при строительстве фундамента в агрессивных и средне агрессивных средах и в том случае, если невозможно применение первичной защиты. Она подразумевает нанесение на бетон пропиток, обмазывающих составов – битумов, полимерных, полимербитумных, а также штукатурка, отделка плиткой, оклейка рубероидом, пропитка антисептиками и пр. Вторичная защита требует периодического обновления, то есть для восстановления гидроизолирующих свойств, необходимо будет содрать старую гидроизоляцию и заново нанести новую. При строительстве фундамента применяют сначала первичную гидроизоляцию, а затем вторичную.

Добавки вносятся в бетон непосредственно перед заливкой самими строителями. Но можно заказать бетон, с необходимыми Вам качествами, непосредственно у производителя бетона. Стоимость бетона увеличится на 130 - 150 грн за 1 м3, срок службы добавок в бетоне равен сроку службы бетона, а гидроизоляцию из рубероида необходимо обновлять.

Монтаж гидробарьера под коньковую планку для кровли из металлочерепицы В слабо агрессивной среде для защиты фундамента достаточно применение гидроизолирующих добавок в бетон. Так же бетону придают водоотталкивающие свойства W 6 -10 и повышают марку по прочности. В средне агрессивной и сильно агрессивной среде, кроме первичной защиты, необходимо применять и вторичную. То есть обмазать фундамент мастикой это недостаточно – необходимо в бетон внести добавки и дополнительно обмазать мастикой.

Гидроизоляционную мастику необходимо наносить только после полного затвердения и набора прочности. Предварительно бетон очищают и наносят битумный праймер. Праймер служит в качестве грунтовки и имеет хорошую адгезию с бетоном и мастикой. Мастику наносят на высохший праймер в 2 слоя. В агрессивных средах мастику наносят в 3 и более слоя. В продаже есть мастики на водной основе, которые можно наносить на влажный бетон. В качестве праймера в этом случае служит сама мастика, разведённая водой в определённой пропорции.

При необходимости производства гидроизоляционных работ в зимнее время, необходимо внимательно осмотреть фундамент на наличие налипшего льда. В случае необходимости и для подстраховки, фундамент обогревают огнём газовой горелки. Работы производят при плюсовой температуре.

Какую мастику выбрать? Выбирать необходимо мастику известных на рынке производителей, у которых большой ассортимент продукции. Чем дороже гидроизоляция, тем больше в ней присадок, тем лучше у неё адгезия, гидроизоляционные свойства, покрываемость и пр.


Строительство подпорных стенок

Опалубка для подпорной стенке из бетона Кроме фундаментов по этой технологии строятся бетонные подпорные стенки. Подпорная стенка служит для укрепления грунтов, а также укрепления фундаментов и стен дома. Мы поможем вам сделать расчет глубины залегания фундамента и ширины для подпорной стенки, а все остальные работы идентичны. Подпорная стенка состоит из фундамента и надземной части. Глубина фундамента составляет 30% от высоты стенки или уровень промерзания грунта (в Днепропетровске это 900 мм). Ширина фундамента подпорной стенки составляет 50% высоты стенки. Например: высота стенки 2 метра. Глубина заложения фундамента 900 мм, а ширина 1000 мм. Сначала заливают фундамент и выпускают из него арматуру. Затем, для стен делают опалубку и арматуру увязывают с армированным каркасом стены. Важно сделать дренаж воды. Для этого в стене, через каждые 1000 мм, вставляют трубу диаметром 50-80 мм. Вдоль стены и по всей высоте отсыпают щебень, чтобы вода имела возможность беспрепятственно проникать к дренажным трубам. Для уменьшения давления грунта на подпорную стенку, рекомендуем обратную отсыпку делать грунтом перемешанным с полистирольными шариками или использовать их в чистом виде. Их плотность составляет 10 кг/м3, в то время как плотность грунта - 1300 кг/м3. Подробный расчёт стоимости подпорной стенки из бетона Вы можете посмотреть на сайте remont-doma.dp.ua. Здесь Вы найдёте расчёты подпорных стен различной высоты, а также увидеть фото работ.

Подпорная стенка из бетона, высотой 2 м Большое внимание уделяйте изготовлению опалубки. Опалубку изготовлять из обрезной доски 30-35 мм. Подпорки из бруса 50 х 100 мм. Подпорки необходимо устанавливать через 400-500 мм. Подпирать опалубку надо снизу, сверху и посередине. В конце опалубку надо нагрузить чем-то тяжелым, чтобы она не всплыла. Например набросить с боков земли и утрамбовать. Опалубку разваривают арматурой через каждый метр так, чтобы опалубка протыкалась в трёх местах по высоте и приваривалась к вертикальным прутам. Кроме того, эту арматуру привариваем к армированному каркасу или прикручиваем жёстко проволокой. Опалубку обязательно оббиваем плёнкой или рубероидом. Хочу отметить, что опалубка для подпорной стенки высотой свыше одного метра дорогое удовольствие.

Если залить бетон в опалубку высотой метр за один раз, то опалубку может разорвать или она всплывёт. При такой заливке срывает сварку на разваренной опалубке. Это связано с большой массой бетона. Например, залить стену высотой в 1 метр шириной 0,4 метра и длиной 10 метров надо 4 куба бетона, а это 10 тн. Заливку бетоном рекомендую делать послойно с перерывом между авто-миксерами 1 час и использовать менее подвижные марки бетона – например П2. Это даст нижнему слою бетона немного загустеть. Если заливка второго слоя бетона произойдёт через 2 часа, то будет технологический разрыв между слоями.

Подпорную стенку можно построить из фундаментных блоков ФБС толщиной 400 и 500 мм. Это значительно сократит стоимость строительства за счет скорости выполнения работ. Рекомендуется через каждые 2 яда блоков выполнять армированный бетонный пояс для равномерного распределения нагрузок. К тому же монолитный бетонный пояс дополнительно укрепит и склеит блоки.

Подпорная стенка из блоков фундаментных ФБС Блоки устанавливаем на раствор, а также между блоками кладем арматуру д.8 в два – три ряда. Швы качественно забиваем раствором и после полного высыхания покрываем гидроизоляцией. Раствор для швов рекомендуется цементный с добавлением жидкого стекла, благодаря которому раствор будет прочный и водостойкий.

Подпорные стенки можно выполнять из кирпича. В данном случае рекомендуется кладку делать их красного керамического полнотелого кирпича, так как он не впитывает влагу.

Гидроизоляцию подпорной стенки необходимо выполнять в местах контакта с землёй. То есть фактически, одна сторона должна быть вскрыта гидроизоляцией, независимо от того с какого материала сделана стена.

Подпорную стенку, для эстетичного внешнего вида, можно облицевать плитняком, заштукатурить и покрасить фасадной краской. По аналогии с фундаментом ленточным, можно сделать расчет подпорной стенки.


Далее рассмотрим технологию и стоимость строительства фундаментов блочных и плитных для дома таких же размеров.

Переходим к прайсу.